Rinnande vattenvärmare som arbetar på naturlig och flytande gas - enheterna är ganska tillförlitliga och bryts sällan ned. Mindre fel som uppstår under drift kan användaren fixa på egen hand. En gasmästare löser problemet bokstavligen inom 5 minuter, men kräver att betala för samtalet - är detta en bekant situation? Att undvika sådana incidenter är inte svårt - försök att reparera gaskolonnen med dina egna händer, vägledd av våra instruktioner.
Driftalgoritm för vattenvärmare
Om du har liten uppfattning om enheten och principen om drift av en modern gaskolonn, rekommenderar vi att du bekanta dig med detta avsnitt, annars kan enheten inte repareras. Utformningen av en atmosfärisk värmare med en öppen förbränningskammare visas nedan i diagrammet.
Notera. Bilden visar en gammaldags kolonn med manuell tändning av brännaren från det piezoelektriska elementet. Uppdaterade versioner av enheter (inklusive det ryska märket Neva) antänds automatiskt, strömkällan är batterier eller ett 220 volt hemnätverk.
Den turboladda kolonnen är anordnad på liknande sätt, endast förbränningskammaren är helt stängd och fläkten tillför luft till brännaren. Algoritmen för att starta enheten och värma vatten för behovet av varmt vatten ser så här ut:
- Efter att blandarkranen har öppnats inträffar ett flöde genom vattenenheten och kolonnvärmeväxlaren.
- Ett membran installerat i grodkroppen skjuter stammen framåt på grund av vattentryck. Den senare komprimerar den mekaniska ventilens fjäder i gasblocket och öppnar passagen av bränsle till brännaren.
- Samtidigt släpper stången mikrobrytarknappen och stänger magnetventilkretsen. Den fungerar och startar gasen i matningsröret, där det redan finns en öppen fjäderventil.
- Vid denna tidpunkt levererar pulsanordningen en högspänningsladdning till elektroderna monterade nära brännaren. Från en gnistantändning inträffar börjar uppvärmning av vatten.
- 3 sensorer ingår i följd i den elektromagnetiska ventilkretsen - dragkraft, överhettning och flamma (jonisering). När den senare upptäcker närvaron av eld stannar gnistan.
Referens. I gamla vattenvärmare används istället för två elektroder som tänder huvudbrännaren en kontakt och en kontinuerligt brinnande tändare. Närvaron av flamma övervakas av ett termoelement.
Tänk nu på den viktigaste punkten som är nödvändig för en framgångsrik reparation. Under vilka förhållanden stängs kolonnen av automatiskt (huvudbrännaren slocknar):
- när flödet och trycket i vattnet försvinner, "grodan" släpper pusher, mikroomkopplaren öppnas, kraften i elektroventilen avbryts;
- om joniseringselektroden inte "ser" lågan och inte ger en motsvarande signal, stänger magnetventilen gasen;
- drag försvinner i skorstenen, sensorn bryter kretsen och elektromagneten stängs av och blockerar bränsletillförseln;
- På liknande sätt verkar överhettningsgivaren monterad på värmeväxlaren på gasblocket.
När du har förstått driftsprincipen kan du fortsätta med att diagnostisera kolumnfel och göra-det-själv-reparationer.
Kolumnen tänds inte initialt
Innan du klättrar in i varmvattenberedaren är det värt att utföra en serie elementära åtgärder:
- Byt ut batterierna och rengör kontakterna i elfacket.
- Se till att det finns en naturlig skorstensträcka och normalt tryck i kallt vattensystemet.
- Kontrollera säkringen på en turboladdad nätkolonn. Försök byta den importerade enheten genom att vrida kontakten i uttaget - vissa modeller är känsliga för fasarrangemang.
- Rengör smutsfiltret som är installerat på kallt vattenledningsröret. Ibland tillhandahålls nätet vid ingången genom själva designen av vattenvärmaren.
- Efter att ha öppnat varmvattenblandaren, observera tändningselektroderna - en gnista ska hoppa på dem. I en turboladd apparat med en stängd kammare är klickningen på urladdningar tydligt hörbar.
Dricks. Om det finns extern åtkomst till tändningselektroderna genom fönstret, rengör omedelbart deras arbetsdel med en lång borste.
Har de listade aktiviteterna misslyckats? Ta sedan bort kolumnskyddet och fortsätt till felsökning genom att följa steg-för-steg-instruktionerna:
- Öppna varmt vatten (be om en assistent) och se efter rörelsen av stammen, som bör flytta tryckplattan bort från mikrobrytarknappen. Om pusher inte rör sig är orsaken 100% dold inuti vattenblocket. Vi måste ta isär det, rengöra det och byta membran.
- Stammen trycker på plattan, men knappen förblir intryckt. Troligen minskade stötet på pusher på grund av avskum inuti "grodan", som måste öppnas och rengöras.
- Tryckaren rör sig, knappen stängs av, men det finns ingen gnista. Det är säkert att mikrobrytaren är skyldig, diagnostiserad enligt följande: koppla bort dess kontakt och stäng de två terminalerna med en skruvmejsel. Om brytaren misslyckas, kommer en gnista att visas på elektroderna efter en direkt kortslutning.
- Urladdningen glider på en nål, den andra är tyst. Dra ut högspänningskabeln ur elektrodhöljet, klipp lätt och sätt tillbaka den igen.
- "Grodan" fungerar, mikrobrytaren snubblar, elektroderna gnistrar, men antändningen sker inte. Så ingen gas tillförs - den elektromagnetiska ventilen är stängd. Den skyldiga till den öppna kretsen är drag- och överhettningssensorer; för att kontrollera dem måste du växelvis stänga dem med en tråd. Ett annat alternativ är en paus eller en sprick i ledningstrådarna, diagnostiserad genom att ringa med en multimeter.
En viktig nyans. Om du hittar ett fel på mikrobrytaren, se till att du inspekterar vattendelets kropp på installationsplatsen. Det händer att elementet fylls med vatten som droppar från under tätningen. Det är nödvändigt att demontera "grodan", dra ut den läckande tätningen och sätta i en ny reservdel.
Hur man byter ut membranet
Proceduren för att byta ut en gummimembran (eller silikon) skiljer sig lite på kolumnerna från olika tillverkare. För att självständigt ta bort och demontera gas-vattenenheten behöver du ett standardverktyg - skiftnycklar, skruvdragare och tång. Förfarandet är som följer:
- Stäng av kranarna med gas och kallt vatten på tillförselrörledningarna, ta bort enhetens hölje.
- Koppla loss grenrör från ett vattenförsörjningssystem och bränsletillförsel.
- Skruva loss värmeväxlarröret från "grodan" (finns till höger), flytta den åt sidan eller koppla loss de störande ledningarna.
- Skruva loss montering av enheten till huset och ta bort monteringsenheten.
- Demontera membranblocket genom att lossa 4-8 monteringsskruvar. Ta bort det oanvändbara membranet och lägg ett reservfritt, efter att du tidigare har rengjort kamerans insida från skala och smuts.
Notera. På enkla kinesiska enheter kan "grodan" demonteras utan att ta bort hela vatten-gasblocket. Det räcker med att koppla bort värmeväxlarröret och skruvarna på flänsen.
Demontera mekanismen försiktigt för att inte tappa packningarna eller gummiringarna. Montera i omvänd ordning, efter anslutning av gasröret, testa fogarnas tillförlitlighet med tvättmetoden.
På föråldrade kolumner med en veke och ett termoelement ändras membranet enligt samma teknik. Skillnaden är i orienteringen och placeringen av vattennoden - här står blocket upprätt, som visas på bilden.
Byt ut den läckande stamtätningen
Om du märker att en vattenläcka droppar från grodan på mikrobrytaren, byt omedelbart den slitna tätningen. En våt "släpvagn" blir snabbt värdelös, kolonnen slutar antända och som ett resultat måste du köpa två delar istället för en.
Så byter du ut oljetätningen själv:
- Gör alla demonteringsåtgärder för vattenblock som anges i föregående avsnitt.
- Demontera "grodan", lägg ena halvan med membranet åt sidan. Ta bort plastplattan från den andra delen genom att leta den med en skruvmejsel.
- Skruva loss muttern från insidan med en ringnyckel eller huvud och ta bort skjutstången.
Referens. Metoden för montering av körtlar och stam beror på varumärket för den gasanvändande varmvatteninstallationen. I Neva-kolonnerna dras pusher ut med plattan, och gummiringen är gömd under skruven.
Du kan gå längre på två sätt: byt ut hela stammen (rekommenderas) eller endast gummitätningsringar. Den första är i slutet av pusher, den andra pressas in i muttern. Skaffa ringar av samma storlek och byt ut slitna delar.
Observera: längden på stammen och diametern på körteln beror på varumärket och varumärket för gaskolonnen; det fungerar inte med en annan modell. Demonteringsprocessen illustreras i videon:
Varför går kolumnen ut
Låt oss resonera logiskt: om en gasbrännare antänds, fungerar vattenblocket och gnistsystemet ordentligt. Problemet ligger i magnetventilen, mer exakt, dess avstängning och avbrott i bränsletillförseln. Felsökning reduceras till tre sensorer:
- dragning;
- jonisering;
- överhettning av värmeväxlare.
Felfunktionen i draggivaren har redan nämnts ovan - ett olämpligt element tillät inte kolumnen att starta. Faktum är att värmare från olika märken kan fungera på olika sätt, i vissa låter inte draggivaren brännaren tända, i andra skjuter den senare, efter ett gasutbrott. Resultat - kolonnen tänds och släcks omedelbart.
Verifieringsmetoden är oförändrad - vi stänger traktorsensoranslutningarna med en tråd och slår på vattenvärmaren. Om brännaren inte går ut ska du lägga till en ny del. Att ständigt använda en bygeltråd istället för en död dragtermostat är starkt avskräckt!
Flamjoniseringssensorn (termoelement) genererar likström när nålens ände värms av brännarens låga. Signalen skickas till styrmodulen och spolen på magnetventilens säkerhet och håller den öppen. Drag- och överhettningssensorer är anslutna i serie med samma krets.
Nyckelögonblick. När signalen från termoelementet försvinner stängs elektromagneten av, gasflödet stannar - kolonnen slocknar.
Hur man kontrollerar och reparerar joniseringssensorn:
- En isolerad kabel från en pulsantändningsmodul är lämplig för en nål placerad i förbränningszonen. Ta bort trådens ände från uttaget och förkorta den med 0,5-1 cm för att säkerställa tillförlitlig kontakt.
- Justera mellanrummet på 6,5 mm (eller annat enligt tillverkarens begäran) mellan nåländen och brännarens yta för optimal uppvärmning omedelbart efter antändning.
- Om de föregående stegen inte hjälpte, försök att stänga terminalerna på överhettningssensorn fäst på värmeväxlaren med koppartråd.
- Fortsätter kolumnen att bleka en sekund efter antändning? Demontera termoelementet, anslut en voltmeter till dess kontakter och värm nålen med en gasbrännare. En fungerande sensor ger en spänning på 0,02 volt eller mer. Om siffran är mindre, köp en ny termoelement.
I sällsynta fall misslyckas själva elektromagneten eller tändningsmodulen. Den första kan kontrolleras med en ohmmeter - anslut enheten till två av de tre terminalerna i tur och ordning. Normala avläsningar på det första paret är 400 ... 600 ohm, på det andra - 7 ... 8 ohm, på det tredje - cirka 400 ohm (data för Neva-högtalare ges, på andra enheter kan de skilja sig åt). För att diagnostisera ett pulsblock måste du ringa en specialist.
När vattenvärmaren stängs av efter 5-15 minuter efter idrifttagning är följande typer av problem möjliga:
- värmeväxlarcellerna är halvt igensatta av avskum, vattenflödet är svagt, enheten överhettas snabbt, vilket utlöser sensorn;
- för lite tryck i vattenförsörjningen, resultatet är lika;
- störningar i andra komponenter och delar som leder till kritisk uppvärmning av värmeväxlaren.
Slutsats. Om brännaren stängs av efter ett tag bör du leta efter orsaken till överhettning, sensorn fungerar förmodligen. Ett vanligt problem är den långsiktiga skalan i värmeväxlaren, som kan tas bort på olika sätt hemma.
Andra störningar i flödesvärmare
Förutom de listade problemen måste kolumnägare hantera följande problem:
- svag gnista, ibland glider enstaka utsläpp, gas lyser inte;
- antändning åtföljs av stark bomull;
- efter stängning av varmvattenventilen fortsätter brännaren att fungera tills elektromagneten stänger av bränsletillförsel på grund av stark uppvärmning (på sensorns kommando);
- spontan tändning efter anslutning till en strömkälla;
- otillräcklig värme;
- vatten rinner från varmvattenberedaren.
Råd om svaga urladdningar på elektroder. Om batterierna och kontakterna är i ordning, försök att rengöra elektrodernas ändar, justera mellanrummet mellan nålarna och brännarplanet (värdet anges i produktdatabladet). Om det inte finns något resultat, ring masteren - troligen är orsaken i pulsblocket.
Problem med gnista producerar pops - gasen lyckas samlas i förbränningskammaren innan en tillräckligt kraftfull urladdning bildas. Om gnisten förblir svag tänds blandningen av bränsle med luft när en hög koncentration uppnås, vilket åtföljs av en mikroexplosion. Det fanns fall då pops skadade värmeväxlaren, bröt tätningar och normal kontakt i sensorns elektriska kretsar.
Att fortsätta värma efter att ha stängt av vattnet är ett ganska farligt fel. Om det sammanfaller med överhettningsgivarens misslyckande bildas en ångfas i värmeväxlaren, som kan bryta kopparrör och celler. Anledningen är att "grodan" -stammen fastnar, som öppnar gasventilen. Så här reparerar du:
- Ta bort vattenmodulen enligt anvisningarna ovan.
- Demontera "grodan", ta bort plastplattan.
- Skruva loss muttern (eller skruven) i den vänstra halvan av membrankammaren, ta bort pusher.
- Byt tätningar, rengör noggrant alla delar, inklusive fjädermonostat (belägen på höger sida om "grodan" bakom membranet).
Spontan start av uppvärmning utan att slå på vatten är en följd av fastkörning av pusher. När enhetens brännare inte stängs av och termostaten går ut, stänger användaren tillfälligt av strömkällan. Eftersom spindeln förblir pressad, efter att ha återupptat strömförsörjningen, tänder kolonnen på sig själv utan att öppna varmvattenventilen. "Behandlingsmetoden" beskrivs ovan.
Orsaken till dålig uppvärmning är den totala föroreningen av enhetens huvudelement - värmeväxlaren och brännaren. Kolumnen måste demonteras och underhållas helt, det är bättre att anförtro sådant arbete till befälhavaren. Vid utbrändhet och läckage måste värmeväxlarenheten tas bort och förseglas ordentligt, vilket inte alltid är möjligt att utföra hemma.
Slutsats
Vi undersökte endast de vanligaste fördelningarna av omedelbara gasvattenberedare, som är relativt enkla att reparera. Det är orealistiskt att ta fram sällsynta och exotiska situationer, det finns för många av dem. Exempel: du gjorde reparationer i en lägenhet, installerade nya uttag, vänd fas och noll. På grund av detta kan en turbostation med importerat ursprung komma i fel. Och det sista: om gnisten försvagas på elektroderna eller gnisten försvinner, försök att flytta batterierna i facket på ett banalt sätt.