Värmeisolering av fasader, tak och golv bidrar till att sänka kostnaden för uppvärmning av byggnaden avsevärt, vilket sparar 25 ... 40%. Men kapitaluppvärmningen av huset utanför är inte ett dyrt förfarande. Brist på medel kan kompenseras av ens egen arbetskraft - för att köpa nödvändiga material och utföra värmeisoleringsarbete oberoende. Hur du isolerar väggarna på utsidan ordentligt, kommer vi att berätta i denna instruktion.
Fasadisolering
Detta alternativ för värmeisolering är tillämpligt på alla typer av stenväggar - tegel, betong, luftbetong. Det används också för extern isolering av lägenheter i flervåningshus. För väggar av timmer och stockar är denna metod inte lämplig; trähus ska isoleras med ”ventilerad fasad” -teknologi.
Kärnan i metoden: värmeisoleringsmaterial fästs på väggytan med en byggnadsmedelsblandning, fixeras sedan med stift. Ovanifrån täcks isoleringen med ett skyddande vattentätningsskikt av samma lim, den är gipsad och målad. Det vill säga allt isoleringsarbete åtföljs av ”våta” processer.
Extern isolering av väggarna i ett privat hus på ett "vått" sätt utförs i fyra steg:
- Beräkning av mängden material, köp.
- Förarbete.
- Installation av ett värmeisolerande skikt.
- Applicering av vattentätning, dekorativ gips, färg.
Isolationen är ett skum med en densitet på 25 kg / m³ eller mineralull tillverkad av basaltfiber (över 100 kg / m³), mindre ofta - extruderat polystyrenskum. Mineralullbasen är inte lämplig för värmeisolering, endast polystyrenpolymerer som inte absorberar fukt används.
Klargörande. För extern isolering med efterföljande plåster används plattvärmare. Den billigare valsade glasullen som används på tak, tak och vind är inte lämplig. Ju bättre att isolera ett hus på landet, läs vår andra publikation.
Beräkning av materialförbrukning
För att ta reda på mängden isolering, byggblandningar och andra relaterade byggmaterial kommer vi att använda den länge utvecklade tekniska kartan “Ceresit Bonded External Thermal Isolation System”. Detta dokument föreskriver tydligt isoleringstekniken, bestämmer förbrukningen av isoleringsmaterial och fästelement per 100 m² yta.
För att beräkna måste du mäta tre parametrar:
- yttersidan av de isolerade väggarna i kvadratmeter;
- område med fönster- och dörrlutningar;
- linjär mätare av alla hörn av byggnaden - extern och inre, hör också hörnen på fönsteröppningar.
Påminnelse. Glöm inte att mäta längden och ytan på den nedre fönsterlutningen som gömmer sig under lågvatten. Befintliga ebbs måste fortfarande ändras - efter installation av isoleringen kommer de att visa sig vara för korta.
Enligt den tekniska kartan från Ceresit-företaget kommer en sådan mängd material att användas för isolering och utsmyckning av en byggnad:
- PSB-S polystyren eller mineralull - 108 m² för varje 100 kvadrat på väggen;
- för att värma 100 m² sluttningar, behövs 117 m² polystyren eller mineralull;
- primer för ytberedning - 20 l / 100 kvm;
- limblandning för installation av skum / mineralullskivor - 600 kg / 100 m² av alla ytor;
- ytterligare 140 kg lim kommer att användas för att stärka 100 m. hörn;
- vattentätande lim med en tjocklek av 3 - 600 kg av blandningen, 5 mm - 750 kg / 100 m²;
- glasfiber med en cellstorlek på 5 x 5 mm, resistent mot alkali, - 130 m² (förbrukningen är densamma för väggar och sluttningar);
- metall källarprofil - 102 m för varje 100 meter av grundlängden;
- perforerade hörn med glasfiber - 105 m / 100 m. av husets alla hörn;
- plattformade plågor för mekanisk fixering av skumplast - 500 st., mineralull - 800 st. / 100 m²
Tjockleken på vattentätningen beror på valet av ytan på ”pajen”. Ett billigt sätt är att applicera ett tjockare lim 5 mm och sedan måla. Det andra alternativet är att applicera 3 mm av limblandningen och ovanpå - dekorativ gips av typen "barkbagge", "shagreen" och liknande. Gipsblandningar kan omedelbart tonas eller målas efter torkning.
Vi anger inte konsumtionen av färger och plåster, eftersom det beror starkt på materialtypen. Innan plåstring rekommenderas bör du täta vattentätningsskiktet med en speciell förening, till exempel Ceresit CT15 / CT16.
Förberedande etapp
För att lyckas värma huset från utsidan med "våt" teknik, måste du vänta på gynnsamma väderförhållanden. Utetemperaturen ligger inom 5 ... 30 ° C från värme, ingen nederbörd. Om det börjar regna under uppvärmningsprocessen avbryts arbetet tills ytorna är helt torra.
Beredningen av basen inkluderar följande operationer:
- Demontering av fönstervatten och andra dekorativa element som stör störningen av värmeisoleringsarbeten. Trädetaljer i taköverhäng är målade företrädesvis.
- Ta bort gammal gips från fönster- och dörrlutningar. Gipsskiktet avlägsnas också från den isolerade väggen om det inte klistrar väl eller är täckt med sprickor.
- Utskjutningar, sprickor och dalar större än 10 mm måste tas bort. De förstnämnda är förvirrade, de senare är förseglade med en cement-sandmurbruk. Den utskjutande layouten på en tegelvägg är bättre att klämma in.
- Den våta ytan ska torkas i solen eller använda en värmepistol.
- Dammavlägsnande med en borste eller tryckluft från kompressorn.
- Applicering av en djupt penetrerande grunder med en rulle eller sprutpistol (inklusive i sluttningar).
Dricks. Se till i förväg om sättet att utföra höjdarbete - trappor, trappstegar, ställningar (om vi talar om andra våningen). En annan rekommendation: se till att klippa trädgrenar som ligger för nära stugan. Senare kommer de att växa och under påverkan av vind kan de öppna hela fasaden, fånga på glasfibernätet.
Eftersom yttre isolering börjar från botten installeras basprofiler längs fundamentets överkant. De fungerar som en säkerhetskopia till de första isoleringskorten och riktar dem horisontellt. Om huset har en ouppvärmd källare är profilerna fästa 30–40 cm under taket.
Installation av ett värmeisolerande skikt
Väggstrukturen är isolerad från botten till topp, den första raden med plattor stöds av en källarprofil. Knådning görs enligt tillverkarens instruktioner (på påsen). Blandningen måste bearbetas inom 1,5 timmar.
Tekniken för skumisolering ser så här ut:
- Vi applicerar limlösningen på plattan med hjälp av 1 av 3 metoder (presenterad ovan i diagrammet). Från ögonblicket för applicering till limning på ytan bör högst 20 minuter gå.
- Vi sätter in den första plattan i profilen och fäster den vid väggen i byggnadens hörn och pressar den försiktigt över hela planet. Målet är att pressa ut luftstopp så mycket som möjligt. Vi tar bort överflödigt lim på sidorna, kontrollerar de vertikala och horisontella nivåerna.
- Nästa platta appliceras på väggen på 1,5–2 cm avstånd från den första, sedan skjuter vi den nära den. Vi trycker på isoleringen så att ytterytorna på plattorna är i ett plan, utan skillnader. Tillåten fogbredd mellan dem är 2 mm.
- Vi klippte den sista plattan i raden längs husets hörn + avgång till tjockleken på isoleringen på den intilliggande väggen för att ge en redskap. Den andra raden limmas i motsatt riktning med en förskjutning relativt den första, med början från hörnet.
- Om isoleringen inte fäster bra, riva vi av den, ta bort lösningen från båda ytorna. Sedan applicerar vi lim igen, vi sätter en platta på plats.
- Om sömens bredd överstiger 2 mm, ska du fylla spåret med skumrester. Det är omöjligt att smörja skarvar med limblandning.
- Lutningar av fönster och dörrar klistras in med 20 mm tjockt skum, fogarna fylls med tätningsmedel, som visas på ritningen.
Rekommendation. Husägare utan erfarenhet av fasadarbete bör först träna. Förbered en halv hink med lim, försök att applicera den korrekt på skummet och fäst den på väggen.
För stora luckor eller tomrum kan blåses med polyuretanskum. Med tanke på utvidgningen av monteringsskummet ska du fylla luckorna efter att limet har torkat (minst 2 dagar).
För att applicera lösningen på kaminens isolering används 3 scheman:
- om väggens oregelbundenheter inte överstiger 10 mm appliceras limet i remsor med ett intryck på 20 mm runt omkretsen;
- för skillnader på 10–15 mm används beacon-metoden - remsor runt plattans omkrets 6 cm breda, inuti - fyrvärden Ø100 mm och 2 cm höga;
- för limning av mineralull och med oregelbundenheter upp till 5 mm appliceras blandningen kontinuerligt, jämnas med en hackad murslev.
Efter tre dagar, när limet slutligen härdar, måste du utföra ytterligare två åtgärder:
- Eliminera skillnaderna i skarvarna mellan skumplattorna. Vi tar ett träskivor för plåstring, lindar det med grovt sandpapper och slipar de utskjutande kanterna på isoleringen.
- Fixa dessutom isoleringen med speciella handdukparaplyer.
Fästpunkterna bestäms enligt detta schema: 4 stift placeras i hörnen på varje platta direkt i sömmarna, ytterligare två i mitten. I de marginella områdena nära hörnen på stugan placeras ytterligare paraplyer, som visas på ritningen. Djupet på hålen (och längden på stängerna) för betong är 5 cm, för ihåliga tegelstenar - 9 cm, för luftbetong - 11 cm.
Vattentätning och efterbehandling
Det skyddande vattentätningsskiktet förstärkt med glasfiber appliceras med samma limblandning. Först och främst är det nödvändigt att stärka de mest utsatta platserna i isoleringssystemet enligt denna anvisning:
- Använd en borr med en omrörare och förbered en hink med självlösning.
- Limma perforerade hörn med fiberglas på alla yttre hörn av byggnaden, fönstret och dörren.
- För att undvika uppträdande av sneda sprickor i hålen på öppningarna, fäst 350 x 200 mm fiberglasduk på väggarna på duken, som visas i diagrammet.
När lösningen på förstärkningselementen hårdnar kan du gå vidare till enheten för kontinuerlig vattentätning. Förbered rätt mängd limblandning och fortsätt att arbeta i följande ordning:
- Klipp av glasfiberduken, längden ska vara lika hög som den isolerade väggen plus 10 cm. Förbered först en duk.
- Använd ett metallgaller, applicera ett 2 mm tjockt självhäftande skikt jämnt på isoleringen. Applicera lösningen från topp till botten med en vertikal remsa som är 1100 mm bred.
- Doppa den skurna remsan av glasfibernätet i limskiktet till ett djup av 1 mm. När du har kontrollerat att längden på den första duken är tillräcklig kan du klippa liknande canvaser ytterligare.
- Applicera nästa mørtelremsa och lim det andra nätarket. Observera en överlappning på 10 cm på en intilliggande remsa av glasfibernät.
- Efter montering av armeringsskiktet applicerar du en 2 mm tjock lösning ovanpå. Om det inte är planerat att plåstera isoleringspajen, applicera ett tjockare limskikt - minst 3 mm.
- Forma och korrigera hörnen, eliminera mindre defekter efter preliminär torkning.
Dricks. Vid en höjd av 2 m från marken är det bättre att limma det andra lagret av nätet som skyddar vattentätningen mot mekanisk skada.
Om du gör yttre isolering med dina egna händer och inte har erfarenhet av att plåster, rekommenderar vi att du implementerar ett enklare och billigare alternativ - till vattentät 5 mm tjock, måla helt enkelt väggen med akryl- eller silikonfärg. Det andra alternativet är att applicera ett tunt lager av 3 mm lim och hyra plåster för att applicera en dekorativ finish, som t.ex. en barkbagge.
Video: isoleringsinstruktioner
Värmeisolering enligt tekniken ”Ventilerad fasad”
Denna metod för yttre isolering är universell och lämpar sig för alla typer av armerad betong, sten och trähus.Undantag - rambyggnader och stugor från SIP-paneler, där isoleringen läggs in i väggen.
Vi listar skillnaderna mellan en ventilerad gardinväggfasad och ”våt” isolering:
- frånvaron av våta processer, är det isolerande skiktet fäst på den isolerade ytan endast med plattformade plågor;
- vattentätning (det är också vindskydd) tillhandahålls av ett speciellt membran som låter fukt passera i en riktning - från insidan och ut;
- mellan den yttre ytan och isoleringen finns ett luftgap 50-100 mm brett;
- fasadbeklädnaden är monterad på ett delsystem - en metall- eller träram;
- Du kan välja ett lämpligt beklädnadsmaterial - sidospår (metall eller vinyl), aluminiumkompositpaneler, wellpapp, porslinskakel, olika konstgjorda stenar.
En viktig punkt. Isoleringen är tillverkad av porösa material som passerar vattenånga väl - mineralull baserad på basalt eller glasfiber. Densitet - från 80 kg / m³. Polyfoam eller polyfoam appliceras inte.
Värmande "ventfasad" fungerar så här: på vintern passerar vattenånga som strävar efter att lämna rummet genom väggen, tjockleken på mineralull och vattentäta membranet. När man kommer in i ventilationsgapet mellan det yttre höljet och värmaren, transporteras ångan av luftströmmar.
Som regel är priset på material för ventilerade system högre än byggnadsmaterial för en ”våt” fasad. Vi föreslår att överväga det billigaste alternativet med isolering - mineralull + vinylbeklädnad.
Anskaffning av material
Beräkningen av komponenter är baserad på ett dokument utvecklat av den välkända tillverkaren av fiberisolering - företaget URSA. Så på 1 m² isolerad yta behöver du:
- icke-brännbar isolering av basalt (eller glasull) i plattor - 1,05 m²;
- ytterpaneler - 1,15 m²;
- Dockningsremsa - 0,22 st .;
- galvaniserad metallprofil T-formad - 0,22 linjära meter;
- densamma, L-formad - 0,84 m.;
- väggfäste - 1,12 st .;
- paronitpackningar - 1,12 st .;
- vinddiffusion diffusionsmembran - 1,2 m²;
- driven dowel - 1,12 st .;
- skålformat ankare i form av ett paraply - 7 st .;
- självgängande skruv - 16 st.
Notera. Det finns inga ytterligare element i listan - ebbs, dekorativa hörn, lutning beklädnad paneler. Deras antal beror på husets arkitektur och betraktas individuellt.
Listan är sammanställd för ett färdigt delsystem tillverkat av galvaniserat stål. För installation av isolerad fasad mantlad med porslinstenar används mer styva rostfria profiler. Kostnaden för sådana system är betydligt högre.
För att minska husägarnas kostnader praktiseras ofta detta alternativ: istället för en stålram är trästänger med ett intervall på 580 mm direkt fästa på väggarna, läggs mineralullplattor mittemot dem. Det är också möjligt, men effektiviteten för värmeisolering reduceras markant, eftersom trädet leder mycket mer värme än mineralull.
Installation av ett ventilerat system
Att värma med den "torra" metoden underlättas jämfört med den "våta" fasaden. Isoleringen fixeras på ramarna på ramen och fästs sedan på väggen med plattformade hylsor. Inga lösningar används. En viktig nyans: delsystemet är speciellt monterat för beklädnad (beklädnad, foder, porslinstengods och så vidare) och inte för dimensionerna på värmeisolerande plattor.
Enheten på den ventilerade fasaden för plastskydd utförs i följande ordning:
- Vi markerar på väggen fästpunkter på konsolerna för vertikala styrningar. Vi börjar från hörnet och ser ett avstånd på 45-50 cm mellan punkterna. De sista konsolerna ska monteras i motsatt hörn av väggen, så att det specificerade intervallet kan ökas eller minskas med 5-10 cm.
- Vi installerar konsolerna, fäster de U-formade förlängningsprofilerna på dem. För att utesluta kalla broar placerar vi paket av paronit under fästen.
- Vi lägger det värmeisolerande skiktet och gör spår under profilerna i plattorna av bomullsull. Vi fixar isoleringen med hål. Installation är tillåten i alla lämpliga riktningar - botten, topp, sida.
- Kanvaserna i superdiffusionsmembranet sträckes horisontellt med början från botten. Lägg försiktigt filmen på konsolerna med en liten åtdragning, och gjorde tidigare snitt med en kniv. Nästa duk sträcks med en överlappning av 15 cm till den föregående, det är inte nödvändigt att limma fogen.
- Vi pressar membranet till värmeisoleringen med flera plattformade hylsor. Ovan och ned lämnar vi en överlappning på 10 ... 15 cm, vi lindrar den med en värmare.
- Vi fixar den första och sista vertikala stången på väggen, visar dem på samma plan med nivån. Om väggen är lång, installera 1-2 mellanliggande guider.
- Med fokus på de första plankorna monterar vi de återstående vertikala profilerna. Om racken måste sammanfogas från 2-3 delar lämnar vi termiska mellanrum på 6-7 mm mellan ändarna.
- Med hjälp av horisontella hoppare bildar vi hörn, fönster och dörröppningar. Sedan klädde vi fasaden med sidospår enligt standardteknologi, som beskrivs i detalj i videon (nedan).
Notera. Korrekt installation av vattentätningsmembranet med logotypen vänd utåt. I avsaknad av en logotyp placeras ett specialmärke på filmens framsida.
Vid montering av ramen bör ett ventilationsspalt på 50 ... 100 mm bredt finnas på grund av förlängningsfästen. Om du planerar att lägga sidospår vertikalt installerar du profilerna horisontellt.
Vi utför isolering av mineralull enligt följande regler:
- angränsande plattor är monterade nära varandra, det maximala spelrummet är 2 mm;
- vertikala fogar mellan plattorna bör inte sammanfalla, den översta raden läggs med en förskjutning relativt botten;
- växellådor görs i byggnadens hörn;
- I slutet av raden kan du inte lägga till smala isoleringsremsor - fäst den fasta plattan i hörnet och sätt in den saknade biten i mitten.
Dricks. Smala remsor av bomullsull är bättre att inte sätta in alls, eftersom de inte kan fästas på ytan. Justera måtten på de sista plattorna så att det inte finns några sådana skär.
Slutsats
För att värma stenhus utanför används den "våta" metoden oftare. Det här alternativet är billigare och låter dig spåra byggnadens krympning. Om den bärande väggen är knäckt kommer felet säkert att visas på det yttre lagret av värmeisolering. Under den ventilerade gångjärnfasaden är sådana problem inte synliga, vilket inte alltid är bra. Det finns en tredje metod - beklädnad av ytterkonstruktioner med värmepaneler med färdig beklädnad. De är fantastiska för att dekorera hyreshus. Men i privata bostadsbyggande är detta isoleringsalternativ inte så populärt på grund av priset på materialet och svårigheterna med installationen i stugor med komplex arkitektur.