Tja, från antiken som används av mänskligheten. Tekniken för deras konstruktion har funnits i århundraden och nästan oförändrad. Problemen som ägarna till sådana anläggningar står inför är oförändrade. En av de vanligaste är en minskning av mängden vatten.
Ofta är hennes enda lösning att fördjupa brunnarna till nästa akvifer. Vi kommer att berätta hur och hur man fördjupar vattenintaget. Du får reda på vad du behöver för att fylla i arbetet.
Enheten och konstruktionen av brunnen
Utformningen av brunnen har inte förändrats på hundratals år. Strukturen är en axel vars botten finns i akvifern.
Stammens väggar är förstärkta från att tömma. För dessa ändamål kan sten, trä eller den moderna versionen - armerade betongringar användas. I botten är vanligtvis ett filter anordnat, vilket är en återfyllning av grus 10-15 cm hög. Mer komplexa flerskiktsfilter finns, bestående av krossad sten, grus och sand.
Gruvan stängs av det så kallade superbrunnshuset, där det finns en mekanism för att lyfta vatten. Konstruktionen kan utrustas med en pump, vilket i hög grad underlättar vattenförsörjningen.
Figuren visar ett diagram över en gruvbrunns struktur. Alla strukturer av denna typ är anordnade på liknande sätt.
Brunnens huvudsakliga "konkurrent" anses vara en brunn. Varje källa har sina egna styrkor och svagheter. För att välja det bästa alternativet för dig personligen föreslår vi att du bekanta dig med den jämförande granskningen.
Trots fördelarna med brunnen föredrar dock många en traditionell vattenkälla. Med korrekt drift kommer brunnen att hålla längre än den, medan det är mycket enklare att upprätthålla renheten i gruvan än i ett rörformat borrhål.
En konstruktion med manuell vattenlyftmekanism behöver inte el och kan köras under alla förhållanden, medan en brunnspump alltid är flyktig. Dessutom kan brunnen grävas upp och utrustas manuellt utan inblandning av specialutrustning och mekanismer. Men problemfri brunndrift är sällsynt.
Skäl för att lämna brunnen
Vattennivån i brunnen kanske inte är konstant. Det beror på en kombination av många faktorer som är oberoende av ägaren till strukturen.
För det första är de hydrogeologiska förhållandena i området. Långvarig torka på sommaren och svår frost på vintern kan leda till en fullständig uttorkning av brunnen. Detta är helt normalt och kräver inget mänskligt ingripande.
Närvaron av vatten i en brunn påverkas av många faktorer. Kanske negativa väderförhållanden ledde till att det torkade ut. Då krävs inte mänsklig ingripande, efter en tid kommer den att fyllas igen med vatten
Övningen visar att vattnet kommer tillbaka efter en tid. Oftast lider de som grävde sina brunnar i början av sommaren av konsekvenserna av detta fenomen.
För närvarande är det en topp i uppkomsten av vodkhovodka, vilket gör det felaktigt att stoppa arbetet utan att nå den verkliga akvifern. Därför rekommenderar experter insisterande att gräva en ny brunn under den torra säsongen eller i slutet av hösten, och ännu bättre - i mars innan snön smälter.
Det händer ofta att en begränsad akvifer gradvis torkar upp. Särskilt om han inte har regelbundet laddning och operationen var ganska aktiv. I det här fallet är frågan mognad, vilket är bättre: fördjupa den gamla brunnen eller bygga en ny källa.I de flesta fall är det mer rationellt att fördjupa sig som den billigaste aktiviteten.
De gör samma sak vid en kraftig minskning av grundvattennivån i ett visst område. Detta inträffar om akvifern eller linsen inte kan drivas av nederbörd. Dessutom kan brunnens botten bli siltig, vilket gör att den är obegriplig för vatten och gör att den letar efter andra sätt att gå ut.
Det händer också att nederbörden är normal, men det finns fortfarande inget vatten i brunnen. I detta fall kan orsaken vara utseendet i en omedelbar närhet av en ny brunn eller brunn med imponerande vattenrörlighet, som tillfälligt kan "avleda" vatten.
I det här fallet måste du vänta fyra till fem veckor, om vattennivån inte har återhämtat sig måste du fördjupa brunnaxeln.
Ett siltfilter är ett av skälen till att minska flödet av vatten in i brunnen. Det bör rengöras regelbundet. Även i detta fall stiger en stor mängd slam och smuts från botten
Och en annan orsak till att vatten försvinner kan vara slitage på materialen i den vattenmottagande delen av brunnstammen. Vatten i detta fall kommer att rinna svagt på grund av kapillärkanaler som är igensatta av det förstörda materialet.
De händer också, det händer, mycket kraftigt tilltäppta av tätt slam och sandig sediment, vilket är svårt att urskilja under vattenspelaren och ta bort. För att befria vattenintagets del från förorening kommer det att behövas rengöring av brunnen, reparera och täta den helt.
Fördjupa eller inte fördjupa?
Att fördjupa en torkad brunn med dina egna händer är en mycket svår och kostsam uppgift, både i tid och i pengar. Det är därför det är oerhört viktigt att fastställa genomförbarheten för en framtida händelse.
Först av allt måste du svara på några frågor:
- Minskningen i mängden vatten i brunnen kan inte relateras till vädret: långvarig frost eller långvarig torka.
- Vattnet som finns kvar i brunnen har behållit sina egenskaper. Det har ingen lukt, välsmakande och ren. Om detta inte är fallet är bottenfilterets siltning möjlig. Problemet löses genom kompetent rengöring.
- I närliggande brunnar har vattennivån inte förändrats.
Om alla frågor besvaras jakande är det fullt möjligt att problemet är i din brunn och det måste fördjupas. Men skynda dig med början av arbetet ändå.
Till att börja med är det vettigt att genomföra sådana händelser:
- genomföra geologisk undersökning genom en undersökning av grannar - ägare av brunnar eller brunnar;
- bestämma exakt det dagliga flödet av vatten;
- att ta reda på i vädertjänsten eller från ägarna till de drivna vattenkällorna, på vilket djup akvifern öppnas;
- bestämma jordens förmåga att "hålla" axlarnas väggar utan nederbörd.
Sådant tidskrävande förberedande arbete är förknippat med det faktum att alla typer av jord har sina egna egenskaper och kännetecknas av vissa nyanser under arbetet. Brott mot anställdens teknik och inkompetens kan leda till överlappningen av akvifern och till och med förstörelsen av bagagerummet när den kommer in i kvicksanden.
Fördjupning av en brunn är ett extremt mödosamt och kostsamt företag. Innan du börjar arbetet måste du se till att det är genomförbart. Det är möjligt att gräva en ny brunn är den bästa lösningen.
Quicksand kallas jord, bestående av en vattenmättad blandning av sand, organiska ämnen och slam, som under vissa förhållanden rör sig, vilket är farligt inte bara för brunnen utan också för närliggande byggnader.
Fel i att fördjupa en brunnsskaft kan vara för dyra, både vad gäller arbetskraft och pengar. Förfarandet kan endast utföras en gång och i händelse av fel måste brunnen bara somna.
Samtidigt kan kostnaderna för en ny brunn som grävas i närheten i vissa fall vara mindre än fördjupningen av den gamla, och ingen kommer att garantera framgång.
Experter rekommenderar att fördjupa gruvan om det finns flera villkor:
- Det finns inget kvicksand längst ner i bagagerummet.
- Brunnaxeln är mycket djup, minst 10 ringar. Annars blir byggandet av en ny struktur billigare.
- Bra vattenkvalitet vid källan.
- Ingen deformation av betongringar inuti fatet. Om det finns förskjutningar överstiger deras värde inte 40 mm.
- Den dagliga debitering av vatten är mindre än en ring.
Brunnen måste fördjupas till den andra akvifern. Detta är minst 5 meter, och det finns inga garantier för att vattnet i det är lämpligt att dricka.
Närvaron av en kvicksand i botten av en brunn, ett rörligt skikt av en blandning av sand, organisk och slam, blir ofta ett oöverstigligt hinder för ytterligare fördjupning
Fördelar och nackdelar med olika metoder
Det finns flera alternativ enligt vilka du kan fördjupa en torr brunn i ett hus på landet. Tänk på var och en av dem och ta reda på alla fördelar och nackdelar med var och en.
Fördjupning med mindre ringar
Metoden innebär att bygga axeln underifrån med reparationsringar med mindre diameter. Den huvudsakliga fördelen med denna metod är hastigheten och minimikostnaden för dess arrangemang.
Vad är "fallgroparna"? Först och främst måste du förstå att den vanligaste diametern för betongringar för att utrusta en brunn är 1 m. Därför är det möjligt att välja delar med en diameter på 0,8, eller till och med 0,6 m, som reparationsdelar.
Bildgalleri
Foto från
Förutsättningar för att fördjupa brunnen
Bra fördjupningssäsong
Montering av en reparationsfat från betongringar
Bra fördjupning förberedelse
Hur fördjupning fungerar
Gräva en brunn för fördjupning
Bearbetningsfogar av betongringar
Täta väggarna i en infälld brunn
Det är ganska svårt att köpa sådana fabrikstillverkade ringar; kvaliteten på produkter som tillverkas av privata ägare kan vara mycket olika.
En annan svårighet är att innan du sänker reparationsringen måste du klippa av konsolerna från huvudringarna. Således kommer brunnen att lämnas utan en stege, vilket är ganska obekvämt. Dessutom är reparationsringar extremt sällan utrustade med konsoler.
Således lämnas en brunn på många meters djup utan en stege, vilket i sig är ett problem. En annan nyans: ju smalare strukturen, desto svårare är det att arbeta i den.
Ringen, med en diameter på 0,8 m, är mycket obekväm för arbete, med en diameter på 0,6 m - praktiskt taget olämplig. Detta gäller betongringar, men det finns ett annat alternativ för fördjupning med plastelement. Det måste förstås att plastens styvhet i detta fall är klart otillräcklig.
Figuren visar ett diagram över en brunnfördjupning med en fat reparationsringar med mindre diameter
Borrning i botten av strukturen
Denna metod involverar borrning av en brunn, följt av att sänka höljet i den och installera en pump. Således förvandlas brunnen faktiskt till en brunn. Detta är ett ganska ekonomiskt och enkelt sätt. Nackdelarna inkluderar behovet av regelbunden rengöring av den nyborrade strukturen, vilket inte kan göras utan specialister.
Dessutom kommer en brunn belägen i en inte särskilt rik formation samtidigt att producera en liten mängd vatten. Problemet kan lösas genom att installera en speciell lagringstank, men det kommer att kräva ytterligare ansträngningar och kostnader. Ytterligare ett "minus" - under perioden med strömavbrott blir brunnen inaktiv.
Bildgalleri
Foto från
Anledning till att borra en brunn i en brunn
Varför borra istället för att gräva?
Bra arrangemang i brunnen
Fördjupning av en brunn med demontering av gamla ringar
För att genomföra planen måste du ta bort alla gamla ringar och utöka den resulterande gropen. Sedan fördjupas strukturen och ringarna monteras igen.
Experter anser att denna metod är den mest olämpliga och till och med farliga. Först av allt är det osannolikt att demontering av hela ringen lyckas. De flesta av artiklarna under den tredje ringen kommer sannolikt att skadas.Så du måste köpa nya delar.
Reparationsarbeten i botten av brunnen klassificeras som farliga. Förvärra inte risken för försummelse
Dessutom är det farligt att arbeta i en brunn med inte förstärkta väggar, om konstruktionsdjupet överstiger 4-5 m är det dödligt.
Trots ”hantverkarnas” påståenden om att den fuktiga marken påstås inte smulas, kan den när som helst kollapsa utan några uppenbara skördar. Att rädda en person som just nu befinner sig i botten av brunnen kommer att vara extremt svårt, i vissa fall helt enkelt omöjligt.
Dragringar med last
Efter att ha grävt axeln underifrån sedimenteras ringarna med en belastning. Denna metod kan bara vara effektiv för en ny brunn som grävdes ut för mer än för ett par månader sedan. Annars hade jorden tid att packa så att jämn botten av axeln är omöjlig.
Troligtvis kommer det att bli ett brott i bagagerummet, vilket nästan är omöjligt att fixa. Dessutom visar enkla beräkningar att kraften som måste appliceras på toppen av kolonnen måste vara mycket stor.
Det är osannolikt att det kommer att förses med ett stenlock på brunnen. Till och med tung utrustning, till exempel Kirovets med redskap, kan vara maktlös. Även om han, som praxis visar, kan driva cirka 5 betongringar med rätt förberedande arbete.
En annan nyans: tekniken kan krossa den övre ringen, så du måste göra allt mycket noggrant.
Förlängning av brunnväggar underifrån
Metoden innefattar att utvinna jorden från den gamla gruvan och stärka de resulterande väggarna med tegelverk eller betong. På detta sätt använder ägarna av brunnarna, vars ringar är ordentligt "sitter" i marken och det är omöjligt att fälla ut dem.
Metoden är ganska livskraftig, men mödosam. Om du planerar att installera murverk bör du särskilt noga välja materialet.
För att bygga en brunngruva måste du bara välja material av hög kvalitet. Brick-burn kommer att falla isär i en fuktig miljö på mindre än ett år, vilket är helt oacceptabelt
Den så kallade "bränningen", som är ganska mycket, kommer att smula mycket snabbt i en fuktig miljö, vilket är oacceptabelt. Om betong ska användas för att stärka väggarna måste du ta hand om dess kvalitet. Det är absolut omöjligt att spara på cement. Armering bör också vara av hög kvalitet. Den huvudsakliga svårigheten med konkretisering kommer att vara besväret med sådant arbete.
Dessutom kommer arbetet att ta mycket lång tid, eftersom det är farligt att fördjupa brunnen på detta sätt med mer än 30-40 cm åt gången. Detta beror på det faktum att vid grävning av en gruva finns det alltid en chans att plötsligt fall av kolonnen.
Om ett lager av betong eller tegel redan har byggts upp, men det är fortfarande färskt och cementet inte har haft tid att få den erforderliga styrkan, kommer ringen lätt att bryta den. Således behöver arbetet endast utföras i flera steg, 30-40 cm vardera, med obligatoriska raster för cementhärdning.
Fördjupa designen med reparationsringar
Detta är den vanligaste metoden för fördjupning av brunnar. Befälhavare varnar för gruvmetoden för att utföra arbete när den monterade reparationskolonnen sänks genom att gräva marken underifrån. I det här fallet kan det lätt fastna och det kommer att bli mycket svårt.
Det är optimalt att utföra stegvis sänkning av element och att utföra alla anslutningar direkt inuti brunnen.
Se till att ansluta ringarna med metallklamrar, 4 stycken per söm, under förberedelserna. Detta skyddar kolumnen från brott under möjliga markrörelser.
För arbete kommer vi att behöva: en spade med en kort skaft och en vanlig bajonett, en stege, belysningsutrustning, en anordning för att lyfta den utvunna marken till ytan, en vinsch, en jackhammer, en manuell eller elektrisk borr, en nivå och en pump för att pumpa vatten.
Av material är det nödvändigt att köpa reparationsringar med en mindre diameter än de i brunnen, ett tätningsmedel för bearbetning av fogar, häftklamrar och beslag för tillfällig fixering av delar. Låt oss analysera processen steg för steg.
Förarbete
Vi börjar med att inspektera de nya ringarna och väggarna i brunnen. Vi kontrollerar om det finns några allvarliga oegentligheter som kan påverka nedstigningen av strukturen.
Vi sänker dräneringspumpen i strukturen och pumpar helt ut vattnet. Vi tar bort slam och avlagringar från den utsatta botten, höjer dem till ytan. Om det fanns ett bottenfilter i brunnen, ta bort all återfyllning. Vi tar bort all vattenmättad jord.
Kontrollera igen väggarna i brunnen. Om de är mycket smutsiga utför vi rengöring. Skrot mossa och avlagringar från väggarna i betongringar. Om inspektionen avslöjar sprickor och flis, reparerar vi brunnens väggar och lederna mellan ringarna.
Nu kan du börja stärka dem. För att göra detta förbinder vi ringarnas fogar med speciella konsoler på minst 4 i varje söm, vilket garanterar elementens orörlighet. Således minimerar vi risken för deformation av den gamla kolumnen.
Det är inte möjligt att sänka reparationsringarna i brunnen ensam. Specialutrustning och hjälp från andra arbetare kommer att krävas.
Direkt fördjupningsprocess
Börja gräva. Vi flyttar från mitten av axeln till dess kanter. Vi fortsätter att arbeta tills gropens väggar börjar smulas under tryck från inkommande vatten från utsidan.
Därefter sänker vi reparationsringarna till botten och bygger en ny kolumn. Om jorden är benägen att slippa ska arbetet göras annorlunda. I detta fall gräver vi axeln till ett grunt djup, sänker den första reparationsringen och fixerar den tillfälligt med förstärkning.
Efter det fortsätter vi att arbeta, tar ut marken från insidan av strukturen och gräver den. Gradvis kommer ringen att sätta sig, och det kommer att vara möjligt att sätta följande på den.
Vi fäster ringarna med konsoler eller hörn. Efter att akvifern har nåtts stänger vi lederna med betongmortel och förseglar dem. Vi fäster de gamla och nya kolumnerna med parenteser. Vi stänger avståndet mellan de nya och gamla ringarna med spillror.
Tja efterbehandling
Efter att reparationsringarna är installerade påbörjas det slutliga arbetet. Det består i att undersöka hela axeln och identifiera eventuella defekter i sömmarna.
Vi förseglar och förseglar dem försiktigt. Fortsätt att lägga bottenfiltret. Detta kan vara en ny eller till och med gammal fyllning, men i det senare fallet måste den tvättas ordentligt. Efter det desinficerar vi väggarna i brunnaxeln.
Det kommer att se ut som en klar att använda struktur, fördjupad av reparationsringar av mindre diameter
Gräva en brunn
Denna metod skiljer sig från ovan genom att brunnen är uppbyggd med reparationsringar ovanpå. Dessutom skiljer sig deras diameter inte från de som redan är installerade.
I själva verket är detta en fortsättning på det arbete som påbörjades för många år sedan under den första grävningen av brunnen. Huvudfaren vid användning av denna metod är möjligheten att fastna gamla kolumner i marken, särskilt om brunnen är belägen på lerarter.
Förarbete
Vi börjar med att fixa ringarna. Vid varje korsning fäster vi minst fyra häftklamrar. Vi borrar hål för dem, sätter metallplattor 0,4x4x430 cm och fixerar dem med 12 mm förankringsbultar.
På detta sätt kan höljet tåla eventuell jordrörelse. Vi pumpar ut vatten från brunnen och tar bort bottenfiltret helt, om det fanns i strukturen.
Fördjupningsarbete
Nere på försäkringen går arbetaren ner och börjar gräva. Först väljer han marken från mitten av botten av strukturen, sedan från periferin. Sedan börjar han gräva under två motsatta punkter från kanterna på den nedre ringen med ett djup på 20-25 cm.
Behövs inte längre, annars finns det risk för att man kontrollerar nedstigningen av elementet.Sedan expanderas undergraden gradvis till det ringformade området.
Under processen måste kolumnen sätta sig under sin egen vikt. Nya ringar sätts på den lediga platsen. Grävningen utförs tills vattnet börjar komma mycket snabbt.
Det bör noteras att kolumnens insjup inte alltid förekommer, särskilt om brunnen är "äldre" under 1-2 år. I svåra fall kan du använda sidgrävningsmetoden som ett sätt att sänka den fastna ringen.
Så ser scapula, som används för lateral grävning av ringarna, ut. Handtaget, längre än 40 cm, ska böjas för bekvämlighet och noggrannhet
Tänk på det med exemplet med den nedre ringen. Vi gör grävningen enligt ovan. Sedan tar vi tre hampa eller starka stöd från balken och installerar dem under ringen så att mellan dem och underkanten finns ett avstånd på cirka 5 cm.
Dessa stöder kommer därefter att ha den största delen av den bosatta strukturen. På två motsatta platser tar vi sedan bort tätningslösningen från det mellan-ringformade gapet.
I de resulterande luckorna, sätt in spikpistolen och två personer samtidigt som fungerar som en spak, de kan försöka sänka ringen. Om allt annat misslyckas, ta en speciell spatel för att gräva sidoväggarna.
För sitt handtag används beslag med en längd på 10 cm och en diameter på 14 mm. Skärdelen som mäter 60x100 mm är gjord av 2 mm plåtjärn. Vi sätter in en spatel 2-3 cm från ringens yttervägg och fortsätter med att göta leran.
För att göra detta, slå släden på handtaget i riktningen från botten upp. Således passerar vi hela ringen med undantag för områdena under vilka stöden står. Vi lyckades ta bort leran till en höjd av 10-15 cm från ringens underkant.
Nu kan du försöka sänka igen med spikpistoler eller andra spakar. Om det inte fungerar, ta nästa spatel. Längden på hennes handtag ska vara 10 cm längre. Vi utför liknande åtgärder.
I slutet av reparationsarbetet bör du återigen inspektera alla sömmarna och reparera dem noggrant och sedan täcka dem med tätningsmedel
En liten anmärkning: när skaftets handtag är 40 cm eller mer måste den vara böjd något. Så det blir bekvämare att arbeta. Med korrekt sidgrävning frigörs ringens yttervägg gradvis och den sätter sig ner. På liknande sätt utförs arbete på andra ringar.
Slutarbete i brunnen
Efter fördjupningsarbetet avlägsnas allt förorenat vatten från strukturen. Alla sömmar mellan ringarna är ordentligt tätade och tätade. Om skador på gamla fogar märks, repareras de också.
Längst ner i strukturen lägger vi ett nytt bottenfilter med önskad design. Sedan desinficerar vi gruvväggarna med en lösning av klor eller mangan. Brunnen är klar att användas.
Glöm inte att den normala driften av vattenintagens gruvutveckling och bevarande av dess vattenrörlighet är direkt relaterad till det behöriga arrangemanget, vars regler för genomförandet kommer att införas i vår föreslagna artikel.
Video nr 1. Processen att fördjupa brunnen med reparationsringar:
Video nr 2. Hur man använder, underhåller och fördjupar vattenkällan:
Video nr 3. Är det alltid möjligt att fördjupa en brunn:
Du kan fördjupa en torr brunn på olika sätt. Du måste välja en rättighet, eftersom du bara kan utföra sådant arbete en gång. Ett misstag kommer att leda till värdelös pengar, eftersom fördjupning av designen är ett mycket dyrt företag. När det gäller finansiella kostnader och arbetskraftskostnader är det ganska jämförbart med grävningen av en ny brunn.
Skriv kommentarer i blocket nedan. Dela dina intryck och användbar information om artikelns ämne, ställa frågor. Berätta och besökare på webbplatsen om din upplevelse av att fördjupa vattenintaget, lägg ett foto.