Borrning av en brunn på en webbplats är en storskalig uppgift. Tjänsterna för ett professionellt team är inte överkomliga för alla hushållare, och att anställa "hantverkare" är i de flesta fall bara att kasta bort pengar.
Det är lättare att göra allt arbete själv: du arbetar hårdare för dig själv och det blir mindre kostnader. Dessutom, om en gör-det-själv-borrigg görs, kommer kostnaderna att verka bokstavligen löjliga jämfört med de faktiska borrkostnaderna.
Vi berättar hur du gör en maskin för manuellt körning av vattenintag i området. Den information som presenteras av oss är baserad på de praktiska erfarenheterna från oberoende borrare. För att slutföra uppfattningen av ett svårt ämne kompletteras den föreslagna informationen med användbara scheman, fotosamlingar, videor.
Vad och hur är det bättre att borra en brunn?
En nybörjare måste vara tålamod och redo att göra det svåraste jobbet.
Behöver fortfarande improviserade verktyg och billiga material för tillverkning av riggen och borrningen, samt sunt förnuft och ett par vänner att hjälpa till.
Bildgalleri
Foto från
Riggens syfte
Kabellindrar
Rammaterial
Den vanligaste formen är ett stativ.
Borrbom med stöd
Rock Drilling Shells
Används vid skruv- och kärnborrning
Borrning av brunnar är ett verk som liknar konst, eftersom resultatet är oförutsägbart och varje struktur är unik. Uppgiften är att göra en lång och smal axel i marken till akvifern och sänka höljet in i den för att stärka gruvväggarna.
I processen måste du utvinna mycket jord, och denna jord kan vara mycket annorlunda: från bitar av granit till sand blandad med vatten.
Mycket beror på djupet i akvifern. Ibland måste du gå mindre än 10 meter till den, och ibland når en akvifer flera tiotals eller till och med hundratals meter. Allt detta påverkar borrmetoderna och dess tidpunkt. För att bygga en brunn finns det två huvudmetoder: chock-rep och rotation, i modern tolkning av skruven.
Hembakade borriggar för manuell borrning konstrueras enligt ett enda schema. Borriggen är i form av ett stativ.
I det första fallet utförs borrning med en smal och tung projektil, kallad flishuggare. Den är upphängd på ett rep eller kabel, som kastas över ett block monterat på ett stativ. En vinsch med en motor används för att dra en borr från gruvan, även om detta också kan göras manuellt om så önskas.
Skalet tappas flera gånger till botten av gruvan från en höjd av flera meter. Han lossar marken, varav en del kommer in i kåpan. Efter att ha djupat ned i marken med cirka 0,5 m, tas borren bort från stammen. Skalet rengörs och kastas tillbaka i gruvan. Processen upprepas tills den når vattnet.
Chock-repmetoden är mycket gammal, den har använts i århundraden, om inte årtusenden. Det är relativt enkelt att göra bälgen, du behöver plåtstål med en tjocklek på 4-5 mm eller ett tjockväggigt rör Ø 110-120 mm, samt färdigheter i att arbeta med svetsmaskinen. Och du kan arbeta med en studsare även ensam, även om med en assistent går det mycket snabbare.
Fördelarna med slagborrning är inte bara dess tillgänglighet. Räddaren är tillförlitlig, den passerar nästan alla mark utom sten. Om du behöver övervinna ett lager av sandig ler eller ler, byt ut bete med en lämplig storlek med ett glas - en smal cylinder utan en ventil i botten.
Fäktaren används för att lyfta alla typer av sammanhängande jordar: sand, grus, grus och stenavlagringar. Det används för att rengöra botten av brunnen och under gruvdrift för att avlägsna slamavlagringar.
Ett glas förstör effektivt lerklippor, som på grund av sin egen förmåga att kondensera och fästa vid väggarna, hålls kvar i dess hålighet.
Så snart penetreringen av det väsentliga borrhålen minskas, betyder det att hon mötte taket av ler eller sandströ, vilket är därför det byts mot ett glas. Så snart marken som förstörts i brunnen upphör att hålla sig kvar i glasskaviteten ändras den till en borgen.
I en "session" kan du fördjupa axeln med en meter, även om denna indikator oftare är mer blygsam, cirka 20-40 cm. Detta är nackdelen med chock-repmetoden - en lång arbetstid. På lerplastjord är det mer effektivt att använda en skruv eller en borrborr.
Vid manuell borrning är det oftast nödvändigt att kombinera chock-repmetoder med rotationsmetoder, därför är det bättre att fylla på den minsta uppsättning skal som visas i diagrammet
Arbetsverktyget för skruvinstallationen är en kolonn med stavar med en borr i den nedre änden. Verktyget är bokstavligen skruvas in i jorden, som delvis hålls på dess blad.
Regelbundet avlägsnas skruven, tillsammans med den lossna jorden, till dagytan, och ansiktet med ett kollapsat blad rensas av en bailer. Sedan borrar de igen skruven och tränger djupare ned i marken med varje varv.
Stängerna ökar gradvis när axeln fördjupas. Först ökas borrsträngens längd genom att fästa en stång. När dess övre del nästan är i linje med borrhuvudet fästs en sekund, sedan en tredje osv.
Du kan rotera borrman manuellt eller använda en elektromotors rotor. För att hålla stången i rätt vertikal position används en vertikal ram monterad på bädden i industriella mobila borriggar. Enligt denna princip kan du skapa din egen maskin.
Diagrammet visar en egengjord version av en borrigg och resultatet: en relativt kompakt anordning för borrning av brunnar
Samtidigt med fördjupningen är borrhålet höljet, d.v.s. ett rör installeras i det borrade hålet, vars diameter är 1-2 cm större än en liknande projektilstorlek. Höljeslänkar kombineras till en enda struktur genom skruvning eller svetsning.
Om en stor mängd vatten pumpas in i en höljd brunn under tryck kan ansiktet rengöras utan användning av en baffel. Denna metod har framgångsrikt tillämpats av professionella team. Vatten eroderar lossad jord och lakar ut den till ytan.
Borrvätska påskyndar arbetet flera gånger, men allt runt kommer att översvämmas med vatten blandat med lera. Ja, och steniga jordar på detta sätt kommer inte att passera. Allt detta måste beaktas innan man fortsätter med tillverkningen av vår egen borrigg. Dessutom måste du bestämma dina mål och mål.
Om du behöver en enhet för konstruktion av bara en eller två brunnar, kan du särskilt inte pore över grundigheten i utförandet. Men en solid och hållbar borrigg kan vara en bra anledning att starta din egen verksamhet för borrning av brunnar.
Du hittar detaljerad information om metoder för att borra vattenbrunnar i en av de populära artiklarna på vår webbplats.
Produktion av borrigg för chock-rep
Stativ med en borgen - designen är enkel, som alla geniala. Dess dimensioner kan uppskattas "för öga", särskilt exakta konstruktionsberäkningar behövs inte här. Till exempel borde höjden på stativet på vilket spolen kommer att fixeras vara ungefär en meter större än denna borr.
Om borrning utförs i källaren i huset kommer dimensionerna på strukturen att begränsas av takets höjd.
Borrning med chock-rep utförs med en tung projektil - klaff. Den kastas ner från en höjd, jorden förstörs och fyller hålrummet inuti skaktaren, varefter enheten tas bort och rengöras
I öppet utrymme kan baffeln hängas upp för att öka slagkraften. Men gör det inte för högt, det är inte effektivt. Själva klaffen måste vara tillräckligt tung. För att effektivt lossa marken är det bättre att göra hack eller skärpa en skarp kant på sulan.
Optimalt för borrning anses vara en projektil längd i intervallet 1,8 - 2,2 meter, så att borraren fritt kan nå toppen av borren för att fästa eller koppla bort kabeln. Vid manuell borrning anses emellertid 1,0–1,2 m vara den bästa längden på choken.Denna storlek gör att du kan nå botten av projektilen med din hand om den inte töms när lera fastnar, till exempel.
Vid borrning av chockrep används en spole med en längd av cirka 1,2 - 2,0 meter. Projektilen måste vara tillräckligt tung för att bryta marken och dra den till ytan i stora mängder
Oftast gör de en räddare från en bit metallrör, den önskade metalltjockleken är 4-6 mm.
För att göra en sådan borranordning bör följande åtgärder utföras:
- Förbered ett rörstycke i lämplig storlek.
- Gör en ventil i projektilens botten.
- Svetsa säkerhetsnätet ovanpå.
- Koka handtaget eller "öronen" för att säkra repet.
- Skärpa projektilens botten eller svetsa några "tänder" från metallbitar eller från bitar av tjock tråd.
- Gör ett stativ av metallrör.
- Installera blocket, vinschen och motorn för att lyfta projektilen från axeln.
- Bind ett rep till flishuggaren och montera strukturen.
Klaffventilen förtjänar speciell uppmärksamhet. Skal med liten diameter använder en kulventil. En metallkula med en diameter på något mer än hälften av klaffens diameter är lämplig för dess roll.
Om en lämplig boll inte hittades kan den tillverkas av improviserade material. Till exempel används en blandning av blyskott och epoxi ofta för dessa ändamål, vissa barnbollar gjorda av plast eller gummi spelar rollen som gjutformen.
Klaffens klaffventil består av en rund metallbit som överlappar gapet i botten av koppen, samt en fjäder som håller den stängd
Underifrån svetsas en bricka med ett hål, vars diameter är mindre än kulans storlek så att den inte flyger ut. För samma ändamål, på toppen, på lite avstånd från den skyddande grillen, placeras ett stopp - en metallbit som begränsar bollen att flytta upp. Trådrosten tillåter inte att stora bitar av jord faller ut ur rännan.
Ventilkulan bör inte falla under nivån på en spetsig kant eller metalltänder, annars kommer den att dämpa slagkraften. Å andra sidan ska "tänder" inte göras för långa, annars kommer de inte att låta en del av jorden komma in i borgen.
Ett fönster skärs ut i husets övre tredjedel. Det kommer att behövas när den fulla räddaren måste rengöras från jorden som har samlats inuti.
För tillverkning av en kulventil behöver choken en metallkula med en diameter på cirka 60 mm. Ett sådant element kan tas ur ett stort lager
En annan variant av ventilen är klaff. Den är gjord av en metallbit. Kronbladventilen ser ut som en rund dörr monterad på en fjäder i botten av choken. När projektilen rör sig ner öppnar ventilen under marktryck, och sedan stänger fjädern den och håller jorden inuti. Ibland är en sådan ventil tätad med en bit gummi, men detta är inte nödvändigt.
Om det visar sig att när du borrar med en provisorisk flishuggar fångar den för lite jord, kanske behöver du bara fixa strukturen lite. Ibland måste du förstora avståndet längst ner på enheten. Om projektilen var för lätt bör den vara tyngre.
För att göra detta hälls den övre delen av klaffen ibland med betong. Men du kan helt enkelt fästa en extra belastning på den rörliga fogen ovanifrån.
Ett stativ för borrning av chockrep kan vara tillverkat av ett metallrör, men hållbart trä, till exempel en stång på 150-200 mm, är också lämpligt för kortvarig användning.
På viskösa jordar kan en klafflös version av klaffen vara effektiv. Tät jord fylls i skalet och hålls där naturligt. De rengör en sådan anordning genom ett smalt vertikalt hål på sin sida.
Om möjligt och nödvändigt bör två olika betar göras för att använda dem på olika jordar. Räddaren används också för att rengöra den färdiga brunnen från sand och smuts. Men i denna situation finns det inget behov av att göra en så stor projektil, en anordning på cirka 0,8-1,0 meter är också lämplig.
Konstruktion av borrmaskin för skruv
Ramen för en sådan installation kan tillverkas i form av ett stativ, men oftare är den tillverkad av vertikala styrningar monterade på ett stativ och anslutna ovanifrån med en horisontell struktur. Maskinens ram måste säkert hålla arbetssträngen från borr- och staplingsstängerna när du tar bort dem från brunnen.
Diagrammet illustrerar anordningen för borriggen på en metallram med en svivel, en borr, en elektrisk vinsch och en växelmotor (+)
Borran är tillverkad enligt följande:
- Ett par varv av en metallremsa svetsas till en bit av ett smalt metallrör som är cirka 1,5 meter långt för att göra en tråd som en tråd.
- Knivar är fästa vid skruvens kanter, vars skär kan vara i vinkel mot horisontellt.
- Knivarna är skärpta.
- En tee med en inre gänga skruvas eller svetsas vid borrens övre kant.
- Bitar av metallrör med samma diameter framställs. som skruvröret för att ytterligare öka borrsträngens längd. Det här är stavarna.
- På dessa rörstycken skärs en tråd för att ansluta dem eller så borras ett hål för fixering med ett låsfinger.
För att öka borrstångens längd används emellertid också en hylsa eller låsanslutning ganska framgångsrikt. Borrigg kan vara tillverkad av metallrör, kanal eller av trä. Det viktigaste är att den pålitligt håller borrsträngen.
I den övre delen av ramen installeras ett block som är anslutet till en vinsch för att lyfta en rörsträng med en borr. Det tros att tornet endast är nödvändigt när man borrar brunnar med ett djup på mer än åtta meter. En liten struktur kan borras utan den, men arbetet kommer fortfarande att vara svårt.
Förlängningen av borrstångens längd komplicerar signifikant strängen, därför används en elektrisk motor med en vinsch för att lyfta den. Om det är tänkt att utföra ”våt” borrning utförs borrningen också med en elektrisk motor.
Experter anser att det typiska alternativet för dessa ändamål är en typisk anordning med en kapacitet på 2,2 kW vid 60-70 varv, som kan drivas från ett konventionellt uttag på 220 V. Modeller av typen 3MP 31,5, 3MP 40 eller 3MP 50 kan vara lämpliga.
En svivel är ett element med vilket ett vridmoment överförs från en elektrisk motor till en borrstång. Genom den matas borrfluidum också till axeln. Borrstänger är fixerade på den rörliga delen av denna anordning. Ett speciellt läcksäker rör är avsedd för borrning av vätska.
Diagrammet visar svivelns utformning för en liten borrigg. Spolvätska (+) tillförs genom sidoröret in i axeln
Eftersom sviveln ständigt rör sig under borrning, med dålig prestanda kan den bryta mycket snabbt. För att förhindra att detta sker måste två regler följas: att endast använda höghållfast stål för dess tillverkning och för att säkerställa ett minimalt gap mellan enhetens statiska och rörliga element.
Som redan nämnts finns det inga superstrikta regler för konstruktion av självgjorda borriggar för brunnar.Oftast konstrueras en hybridstruktur som gör att både chock-repmetoden och rotationsborrning kan användas samtidigt.
I denna design är samma ram anordnad, vilket gör att du kan växla från en metod till en annan utan att göra några designändringar.
Detta är en variant av en kombinerad borrigg, den kan användas både för chock-rep och för skruvborrning
Om det finns en önskan att professionellt engagera sig i borrborrning är det bättre att köpa alla detaljer på sidan istället för att göra det själv eller hyra det. Du kan beställa alla dessa artiklar från en erfaren turner. Du måste köpa en pålitlig elmotor med växellåda och en motorpump, hylsa och slang om du planerar att utföra arbete med ett hydrauliskt huvud.
Det är bättre att göra en ram och en borr efter att en svängbarhet, en elmotor och en vinsch har köpt sig. På så sätt kan du korrekt och snabbt anpassa alla delar av installationen till varandra. För att kunna bygga längre stavar på borran rekommenderas att göra en ram med en marginal på cirka 3,3 m.
För tillverkning av svängar och lås bör kvalitetsstål användas, eftersom dessa delar av strukturen har de högsta belastningarna under borrningen.
En svängbar för en gör-det-själv-borrigg kan också tillverkas oberoende, men det blir lättare och mer pålitligt att använda en industrimodell av en sådan anordning
Härdat stål är inte väl lämpat för tillverkning av hembakade borriggar, eftersom det efter bearbetning behöver ytterligare slipning är det bättre att ta vanligt stål. På stavar är det bäst att använda trapesformade snarare än avsmalnande trådar.
Den har tillräckliga hållfasthetsegenskaper, och alla vändare kommer att klara prestandan hos en sådan tråd. Men för tillverkning av koniska gängade stavar måste leta efter en specialist.
För borrning till ett djup på mer än 30 meter rekommenderas det att göra stänger av rör med en vägg på 5-6 mm tjock. Konventionella rör med en vägg på 3,5 mm tål inte sådana belastningar. För tillverkning av en borr är det bättre att inte ta legerat stål, men vanligt, så att det inte finns några problem i svetsprocessen.
För borrning av hård jord är det vettigt att använda en höghållfast industriell borrbit. Användningen av en projektil med tre blad ger god effekt. Under dess användning används cyklisk rotation, vilket möjliggör att jorden lossnar så effektivt som möjligt.
Borrverktyg för manuellt arbete har olika design. Skill mellan sked- och spolmodeller samt en borrbit. Skedborrar är effektiva på plastjord: sandig ler, loam, lera. Skäret på detta borr tillverkas vanligtvis i form av en hink. En sådan borr kan tillverkas oberoende av ett rör med lämplig diameter.
På täta ler kan du också använda en spiralborr. Denna enhet liknar en korkskruv i design, och skärelementet är en förgrenad, den så kallade svala svansen. Som ett alternativ till serpentinborr kan en analog isborr användas, men det är kanske inte lika effektivt.
På fasta stenar visas borr med en skärpningsvinkel 110-130 grader bäst. Biten kan ha en mycket annan form eftersom de beräknas på förstörelsen av stenar med olika hårdhetsgrader.
Borrkronan är lämplig för arbete på hårda och mjuka jordar. En sådan borr kan tillverkas av improviserade material.
För borrning av komplexa geologiska sektioner är det ibland bättre att använda borrning i två steg med två olika borrningar. Först borras en smal borr med en diameter på cirka 80 mm. Efter sådan undersökningsborrning utförs arbetet med en borr med större diameter för att erhålla en brunn av den erforderliga storleken.
Lyftkapaciteten måste vara minst ett ton. Förutom den elektriska vinschen satte en del mästare omedelbart en annan, mekanisk. I vissa fall hanterar den mer effektivt, till exempel om höljet sitter fast. För elmotorn och vinschen rekommenderas att använda två olika kontrollpaneler.
Video nr 1. Visuell översikt över en självgjord borrigg:
Video nr 2. Alternativ för kombinerad borrigg för borrning av rep och skruv:
Video nr 3. Användning av bete för borrning av chockrep:
En hemmagjord installation för borrning av brunnar är inte en särskilt komplicerad enhet, vilket lämnar utrymme för ingenjörsarbete. Men det bör komma ihåg att noder och mekanismer för en sådan anordning under borrning upplever betydande belastningar. Därför måste materialen vara hållbara och arbetet måste utföras så bra som möjligt.
Vill du dela din personliga erfarenhet av att montera och implementera en rigg? Har du frågor om artikelns ämne, vill du reda ut oklara punkter? Skriv kommentarer i blocket nedan.