Där det är nödvändigt att ansluta en samverkande grupp hushållsapparater installeras ett utloppsblock, inklusive två till fyra elektriska punkter. Installation och anslutning av detta alternativ skiljer sig från samma åtgärder med ett konventionellt uttag. För att resultatet ska bli tillförlitligt måste du känna till subtiliteten. Håller du med?
Vi kommer att beskriva i detalj hur du ansluter utloppsblocket, vilka anslutningsalternativ som finns tillgängliga med beaktande av konsumenter. Här hittar du vilka installationsregler som bör beaktas när du installerar en sådan modulär enhet. Informationen som lämnats in för övervägande baseras på PUE.
Den detaljerade tekniken för installation och anslutning av utloppsblock stöds av diagram, steg-för-steg-fotoguider och video.
Enheten och installationsplatserna för utloppsblock
Utloppsenhetens utformning skiljer sig från det vanliga uttaget endast i antalet "säten". Den består av ett plasthölje och en inre del representerad av plintar med kontakter och klämmor till vilka fjädern för pluggarna är fästa.
De flesta moderna modeller är utrustade med jordningskontakter, som är utformade för att öka säkerheten i systemet och minska spänningen från alla anslutna elektriska apparater genom enheten.
Antalet anslutningspunkter för det installerade utloppsblocket bestäms utifrån närvaron av hushållsapparater planterade i en grupp
Utloppsblock är av två typer:
- Konstruerad för dolda ledningar. De installeras i väggens tjocklek med hjälp av en modul gjord av koppformade rosetter;
- Konstruerad för öppna ledningar. De är monterade på väggytan med hjälp av en platta i form av ett uttag.
Förutom de två huvudsorterna av utloppsblock finns det också en mycket praktisk infällbar typ. De monteras enkelt på en bänkskiva eller i ett skåp, från vilket de läggs fram under perioden med driftsbehov. Deras funktionsprincip liknar kraftförsörjningen på / i väggen.
Utloppsblock installeras ofta i kök, placerar dem vid ett skrivbord i en höjd av 10 cm, inuti köksbord och bakom väggarna i angränsande skåp i en nivå av 30-60 cm från finishgolvet. Inbyggda uttag är praktiska att använda när du ansluter en grupp inte kraftfulla hushållsapparater: huvor, lerkrukor, kylskåp ...
Låshuset för den utdragbara utloppsgruppen, bestående av tre till fem elektriska punkter, förblir dold i bänkskivan tills du trycker något på dess topppanel
När du arrangerar hallar och vardagsrum placeras de nära datorskrivbord eller bakom en TV-skärm. Utloppsgrupper på tre elektriska punkter finns ofta i badrum. Men i detta fall används enheter med vattentäta kapslingar som placerar dem på ett avstånd av minst 60 cm från vattenkällan.
Anslutningsmetoder skräddarsydda för konsumenterna
Anslutningen av uttagsblocket i en grupp utförs med en slingmetod. Det innebär att alla element i gruppen ansluts till en gemensam strömförsörjningslinje. Kretsen skapad med slingmetoden är konstruerad för en last vars indikator inte överstiger 16A.
Det enda "minus" med ett sådant schema är att vid skador vid kontaktpunkten för en av kärnorna upphör också alla element som ligger bakom det att fungera
Idag utförs anslutningen av utloppsblocket ofta på ett kombinerat sätt, som är baserat på en parallell krets. Denna metod tillämpas aktivt i europeiska länder. Vi använder den för att tillhandahålla en separat rad kraftfulla konsumenter.
Parallellanslutning innebär att två kablar läggs från kopplingsboxen:
- den första skickas i form av en slinga, som driver fyra av de fem uttag på 5-sitsenheten;
- den andra - föras separat till den femte punkten i utloppsgruppen, som kommer att utformas för att driva en kraftfull enhet.
Metoden är bra genom att den garanterar driften av en enda punkt och gör den oberoende av funktionen hos andra deltagare i kretsen i närheten.
Den största fördelen med den kombinerade metoden är att säkerställa maximal säkerhetsgrad, vilket är särskilt viktigt när man använder kraftfulla och dyra enheter
Kretsens enda nackdel är ökningen av elförbrukningens kabelförbrukning och arbetskraftskostnader.
Både loopback och den kombinerade anslutningsmetoden kan stängas eller öppnas. Den första innebär att uthålning av kanaler i väggen för att lägga linjer och "bo" för anslutningarna, den andra realiseras genom att lägga en PE-ledare på väggytan.
Golvplattor och kabelkanaler som används i den öppna läggningsmetoden har inte bara en estetisk funktion utan skyddar också PE-ledaren från mekaniska skador
Användningen av plastkabelkanaler ökar säkerheten och estetiken i öppna kablar. De flesta av dem är utrustade med partitioner, mellan vilka de lägger en linje. Det är bekvämt att övervaka PE-ledarens tillstånd genom en avtagbar front.
Installations instruktioner
Valet av installationsmetod, oavsett om det är extern läggning eller intern ledning, beror på vilket material du måste arbeta med. Väggarna i huset kan vara av betong eller tegel eller av trä eller gips.
Oavsett om du planerar att gräva betong i ett prefabricerat hus eller begränsa dig till att installera en ytenhet med öppna ledningar - bestämmer du.
Förarbete
Det första du måste göra är att stänga av området där arbetet ska utföras.
Efter att ha stängt av maskinen på den elektriska panelen är det viktigt att se till att det inte finns någon spänning med hjälp av en indikatorskruvmejsel för detta
I hus i den gamla konstruktionen, där det inte finns några automatmaskiner installerade, för att spänna ur rummet behöver du bara lossa pluggarna.
Från material är det nödvändigt att förbereda i förväg:
- utloppsblock;
- dekorativ remsa;
- ledningar för hoppare;
- kabel för ledningar;
- Hylsor anslutna i block;
- gips eller albaster.
Valet av utloppsblock bör baseras på produktens kvalitet och möjligheten till en separat anslutning av PE-ledare.
Av de verktyg som krävs:
- hammarborr utrustad med en borrbit D 70 mm;
- byggnadsnivå;
- måttband, linjal och markör;
- ledningsverktygssats;
- behållare för blandning av gips;
- spackel.
Valet av en krona för en hammarborr beror på materialet du måste arbeta med. Munstycken för gips eller samma betong skiljer sig i driftsparametrar och följaktligen i pris.
Väggmarkering
Bekvämligheten med installation och anslutning av utloppsgruppen beror på rätt märkning. Innan du börjar arbeta, se till att det inte finns några kommunikationer under väggen. När du arbetar med en gipsbas är det viktigt att du inte kommer på dess stödprofil.
Använd en linjal, nivå och markör markera platsen där de planerar att installera. Vid markering styrs de av hur många elektriska punkter gruppen inkluderar. Korslinjer markerar centrum för framtida hål.
Bildgalleri
Foto från
Steg 1 - välja installationsplatsen för uttaget
Steg 2 - använd laser- eller bubbelnivån
Steg 3 - markering av utloppspunkternas vägg
Steg 4 - bestämma den exakta landningsplatsen för vart och ett av uttagen
I mitten av framtida hål avlägsnas urtagningar. Det är viktigt att säkerställa att borrledaren inte "går" åt sidan. Ett litet knep: eftersom du när du skapar utloppsblocket är ganska svårt att uppnå hålens horisontella läge kan du använda en något större krona med en diameter på 80 mm för drift.
Avståndet mellan uttagets centrum bör motsvara 72 mm, annars när du installerar ett dekorativt lock, "sitter" det helt enkelt inte på sin plats
För att undvika felaktig borrning av hål vid dold kabelbeläggning är det bättre att göra en ritning vid installationsstadiet för att visa ledningens placering.
Metoderna för kabeldragning och placering av kabeln i lägenheten beskrivs i detalj i den populära artikeln på vår webbplats.
Skapande av en shtrob och "landnings" platser
När man förbereder “säten” i en betong- eller tegelvägg börjar borrning längs de markerade korsstolarna med låga hastigheter, utan att glömma att kontrollera borrens position.
För att säkerställa monteringsnoggrannheten markeras hålet först med en borr med liten diameter. Först därefter sätts en krona in, vilket gör en urtag längs konturen för det framtida "sätet".
För att installera utloppsgruppen i en betong- eller tegelvägg måste du först forma konturerna med en krona, och sedan med hjälp av en mejsel och hammare, ta bort mitten
Väggmaterialet som återstår i hålen är ihåligt med en perforerad mejsel. Därefter läggs spåren som är nödvändiga för anslutningens utsprång mellan hålen mellan hålen.
När du planerar att utföra dold trådbeläggning, spåras ut spår längs de planerade linjerna. När du matar en av blockets punkter med en separat linje är det nödvändigt att lägga en annan fåra från skölden.
Alla hål och diken rengörs från krossade bitar och damm med en borste eller bomullstyg. I framtiden är det bättre att driva kabeln i en korrugerad hylsa för att skydda PE-ledaren och lätta läggningen.
Om det inte finns någon hammarborr till hands - använd gärna en kvarn; När du utrustar enheten med en diamantskiva kan du skapa perfekta jämna konturer av spår med ett minimum av ansträngning
Om så önskas kan grindarna på väggarna göras på ett "gammaldags" sätt med hjälp av en mejsel och en hammare. Men var beredd på att det tar mer ansträngning och tid att implementera den här metoden. Och att göra urtag med en mejsel i en tegel för att lägga en kabel är en svår uppgift, som inte alltid ger ett snyggt önskat resultat.
Det är mycket lättare att arbeta med en gipsbas. För att göra platser är det bara nödvändigt att klippa runda strofer med hjälp av ett gipsmunstycke enligt märkningen. Det viktigaste är att inte trycka hårt för att inte bryta den bräckliga basen.
Specifikationerna för att fixera uttagen
För att fästa uttagen är det mest bekvämt att använda specialglas som är sammankopplade med plastklämmor. Konstruktioner av standardstorlekar med rund eller fyrkantig form ger styv fästning av element i planet.
Adaptrar i sådana uttagslådor är oftast borttagbara strukturer som fästs i speciella spår
Alabaster eller gipsmurbruk används för att fixa podrozetniki i tegelverk eller vägg. Pulvret späds med vatten i ett förhållande av 4: 1. När man arbetar med dessa krämiga beredningar bör man komma ihåg att de snabbt ställer in.
Pulvret måste spädas i små portioner och läggas snabbt i hålet tills blandningen har härdat. Samma lösning är belagd med de yttre sidoytorna och botten av de anslutna glaset intill ytan, varefter hela blocket sätts in i hålet.
Positionen för de begravda kopparna justeras med hjälp av en nivå, så att utsprången på kanterna inte sträcker sig bortom väggplanet.
Efter att ha kontrollerat korrekt placering av uttagen täcks kanterna med en flytande lösning, vilket ger planet en maximal slät yta. Resterna av alabaster eller gips kan användas för att maskera de ledningar som läggs till utloppet.
Plastkoppar begravs i sätena och fixeras med gipsmortel eller specialtassar placerade på sidorna
Gipsmonteringsmuggar är dessutom utrustade med speciella fötter. Genom att trycka mot baksidan av plattans yta drar dessa flikar glaset in i hålet.
Begravd i väggen podrozetniki bör inte vila och skjuta ut utanför den. Om gapet mellan väggen och gipsplattan inte är tillräckligt för att rymma uttaget, fördjupas hålet i väggen ytterligare.
Det enda undantaget är alternativet när man antar att ytan är kaklat eller färdig med gips. I detta fall görs underväxten något som sticker ut från väggen med 5-7 mm.
Finesser för anslutande elektriker
När lösningen har erhållit önskad styrka, gå till anslutningen till inomhusenheten. För att ansluta uttagen på ett slingrikt sätt leder ledningarna från kopplingsboxen in i det första uttaget.
Omedelbart före detta avlägsnas kabelns ändar 10-15 mm från franset. Du kan göra arbetet med en vass kniv. Men för att uppnå maximal noggrannhet rekommenderar erfarna ägare att använda sidoskärare.
För att kunna upprätta en ny anslutning i framtiden vid behov, rekommenderar befälhavarna att lämna en liten försörjningskabel från kopplingsboxen under strippning. Under installationen kan den vikas in i underväxten i form av en spiral med stor diameter eller i form av en orm.
Det viktigaste är att inte tillåta en skarp böjning eller sprickor, som ofta "syndas" av oerfarna ägare, som lägger ledningarna i glaset i en hast
I förväg är snitt av färgade ledningar förberedda för att skapa hoppare. Hopparnas tvärsnitt måste motsvara ledarna på tillförseln. Jumpertrådar bör inte göras för länge. Annars under anslutningsprocessen kommer de att störa och låter inte uttaget "sitta" tätt i monteringslådan. De skurna trådarna remsar också isoleringen ungefär en tum.
Genom adaptrar av hålrummen i prerozetniks som tidigare rengjorts för gipsrester, ledes ledningar igenom. För att förenkla installationen är ledarnas ändar vikta i terminalarrangemangets riktning.
Skyddshöljet tas bort från själva utloppsblocket, sedan lossas klämskruvarna med 5-6 mm. Den avrivna änden av fastråden på matningskabeln leds till det första utloppet, med hänsyn tagen till terminalernas position. Från den, via PE-kontakterna, sänds ledaren och neutrala ledningar på matningskabeln till ett andra utlopp.
De återstående uttagen är anslutna genom hoppare som ansluter mekanismerna på enheterna. Kärnor med samma färg på flätan ansluts i enlighet med färgen: fasen är röd, "noll" är blå och markledaren är grön
Enligt samma princip är alla efterföljande uttag anslutna. Uttag med snyggt lagda ledningar dras inte ordentligt med skruvar. Vid polering av uttag är kontakternas polaritet obligatorisk: fasen tas bort från terminalen med fasledaren och från noll - noll.
För att säkerställa att trådsträngarna pålitligt faller i monteringshylsorna, innan montering, skruvas bultarna med en klämma maximalt, och efter att de har slutförts återgår de till sitt ursprungliga läge
Vid anslutning av skyddsledaren måste det grundläggande PUE-kravet, som anger att alla anslutningar på denna tråd måste vara oskiljbara, följas strikt. Att underskatta vikten av installationskvalitet är fylld med det faktum att i en farlig incident ökar risken för elektrisk stöt avsevärt.
Så om kontakten med marken försvinner i huvuduttaget under installationen, förlorar kretsdeltagarna som följer det sitt skyddande noll.I framtiden, om nätspänningen oavsiktligt träffas på fodralet, till exempel på grund av ett järnfel, kommer höljet på alla elektriska apparater som är anslutna till matningsledningen att aktiveras.
För att uppnå maximal tillförlitlighet för trådanslutningen är det bättre att använda uttag som inte är utrustade med en bult, utan med två fästelement
Hylsor med anslutna kärnor till motsvarande terminaler sätts in i vägghålen och säkras med sidoklämmor. Kontrollera sedan tillförlitligheten för installationen av alla enheter med hjälp av nivån för att justera deras position. Om det är nödvändigt lindas nakna delar av tråd med isolerande tejp eller isoleras med en värmekrympbar svamp.
Efter detta återstår det bara att "pressa" alla skruvarna, fixera höljet i uttaget och sätta tillbaka dekorskyddet på plats.
Steg-för-steg-fotohandledning:
Bildgalleri
Foto från
Steg 1 - ta bort och ta bort kablar
Steg 2 - anslutning av terminalerna
Steg 3 - installation av höljet i uttaget
Steg 4 - Montera huset på fästskruvarna
Steg 5 - Installera det sista uttaget på rad
Steg 6 - anpassa uttag horisontellt
Steg 7 - hämta fästelement i "öronen"
Steg 8 - montering av dekorativt lock
Om enheten är korrekt ansluten ska alla uttag fungera och ramen med uttagen bör inte röra sig när den används.
Videomaterialet vi har föreslagit kommer tydligt att hjälpa dig att förstå hur du installerar ett vägguttag block.
Video nr 1. Arrangemang av uttagslådor för uttagspanelen:
Video nr 2. Installationsinstruktioner för fem-utloppsblocket:
Att installera en socket för installationens komplexitet är inte mycket svårare än att ansluta ett konventionellt eller dubbelt uttag. Efter att ha visat uppmärksamhet och största noggrannhet kan alla ägare som bara äger de grundläggande färdigheterna i elektrisk installation slutföra installationen.
Vill du prata om din personliga upplevelse när du installerar och ansluter grupputtag? Har användbar information eller har frågor när du läser den här artikeln? Skriv kommentarer i blocket nedan.